Путешествие на Южный остров Новой Зеландии.
Когда мы решили провести короткий отпуск в Новой Зеландии и поделились планами со своими друзьями, то оказалось, что одни только недавно приехали оттуда, а другие собираются провести там две недели в ближайшее время. Короче, популярность отдыха в Новой Зеландии среди русских австралийцев не уступала Голд Косту в Квинсленде.
Поскольку мы не увлекаемся горными лыжами, и зимний сезон отпал сразу, нам рекомендовали отправиться в марте, когда
Однако время мы выбирать не могли. Единственный в году перерыв в выпуске газеты был в конце декабря. — Ну, ничего, — успокоили нас друзья. — Может вам повезет с погодой, да и ягод наедитесь. Но меховые домашние тапочки все же возьмите.
Известно, что многие новозеландцы мигрируют в Австралию, здесь больше рабочих мест и более динамичная экономика. С 1920 года существующие законы разрешают свободную миграцию жителей между этими двумя странами. В настоящее время по официальным данным более 424 тысяч новозеландских жителей проживают в Австралии. Когда мы спросили одного из наших знакомых, переехавшего из новозеландского Веллингтона в Сидней, что было главной причиной, он ответил однозначно: — Погода. Надоели холодные мокрые новозеландские дома.
Но нам жарким австралийским летом, после тридцатипятиградусной жары новозеландская прохлада показалась манящей и многообещающей. И, как оказалось, не только нам. Поскольку умудренные туристским опытом люди сказали, что оба острова «в удовольствие» за 10 дней не объедешь, мы выбрали Южный, как более прохладный и менее заселенный. — На тысячу пасущихся вдоль дороги овец вы там встретите одну машину, — так сказали нам знатоки. Про людей вообще ничего не было сказано.
Самолет летит из Сиднея в Крайсчерч, крупнейший город Южного острова, менее трех часов. Заказанный заранее авиабилет в один конец стоил менее 200 долларов, как оказалось впоследствии, значительно меньше, чем стоимость 30 минутного туристского полета на вертолете для осмотра красот одной горы. Вообще, цены в Новой Зеландии были несколько выше, чем у «старшего брата» — на бензин, питание в ресторанах, продукты, фрукты. В то же время, гостиницы были дешевле процентов на 30. Так, номер с видом на озеро в прекрасной гостинице Rydges в туристском Квинстауне стоил лишь 125 новозеландских долларов, чуть больше $100 Aud. Нужно сказать, с озерами в Новой Зеландии все обстоит хорошо. Из семи гостиниц, где мы ночевали, только в трех не было вида на озеро. В них был вид на горы.
Итак, мы приземлились в Крайсчерч. Это второй по величине город страны с населением более 370 тысяч человек. А всего в стране «киви» проживает чуть более 4 миллионов человек. Хотя Южный остров, занимая 12 место в мире по величине, больше Северного на 33% , на нем проживает только одна четвертая часть населения страны. Средняя дневная температура летом около 22 градусов, а зимой плюс 11. Конечно, если вы не находитесь в горах на лыжной базе, которых на острове двадцать три. В два раза больше, чем во всей Австралии. Вообще, туристическая индустрия настолько развита в стране, что австралийцам остается только завидовать. Не зря в недавних опросах выяснили, что среди стран, куда туристы предпочитают поехать для активного туризма «киви» опередили австралийцев.
В подтверждение этому, вместе с нами из самолета спускались молодые люди в больших туристских башмаках, груженные огромными рюкзаками. А во время нашего путешествия на дорогах каждый третий автомобиль был, так называемый «караван» или «вэн» с необходимым набором туриста — кроватями, маленькой кухней, а некоторые и с мобильными туалетами.
Крайсчерч оказался красивым городом со старыми домами английского стиля, с небольшой тихой рекой, к берегам которой спускались деревья окружающего парка. По реке плавали большие утиные семьи, нехотя уступая дорогу длинным лодкам с туристами, управляемым гондольерами в белых брюках и соломенных канотье времен королевы Виктории.
В центре города на Кафедральной площади располагается главный собор, который, как и сам город, был назван в 1848 году в честь одноименного собора в Оксфорде, Англия. Старые туристические трамвайчики не спеша провозят гостей города по центральным улочкам. На площади у собора с одной стороны туристы разглядывают весело отплясывающее степ молодое ирландское трио, которое зарабатывает на поездку на чемпионат мира ирландских танцев. С другой стороны выстроился хор маори, все открытые части тела которых покрыты устрашающими татуировками. По статистике в Новой Зеландии около 78% жителей — выходцы из европейских стран, около 15% маори — полинезийские племена, приплывшие сюда несколькими волнами до 1300 года, а остальные — иммигранты из Азии и Южной Америки.
Здесь же недалеко расположен замечательный городской музей, находящийся в старом красивом здании и прекрасное новое здание художественной галереи. Кто составляет экспозицию картинных галерей в нестоличных городах Австралии и Новой Зеландии остается для меня загадкой. Хотелось бы посмотреть им в глаза и может быть понять, что движет их образованным умом, заполняя большие светлые залы убогими произведениями, сделанными руками неизвестных никому маляров или подмастерий прикладного труда. Наверное, потратив немало десятков миллионов на постройку здания, не осталось денег купить
Хотя, сделаю отступление, видимо не в деньгах дело. В австралийском Ньюкасле, где я
Картинная галерея была единственным разочарованием в Крайсчерч. Прекрасный Ботанический парк с замечательным розарием был последним украшением дня в городе. Было очевидно, что прохладный климат Южного острова как нельзя лучше подходил для роз. Решение посетить ботанический сад было принято единогласно, оставив за бортом альтернативный Антарктический центр, как нам обещали, лучший за пределами Антарктики, где, уплативших за входной билет немалые деньги, одевали в теплые пуховики и отправляли в большое помещение полное снега. В стоимость билета входила даже прогулка на снегоходе, который используют на антарктических станциях.
Назавтра мы отправлялись на машине через Квинстаун в дальнюю часть нашего путешествия — в страну фьордов, посмотреть один из них — известный Милфорд Саунд на
Нужно отметить, что дороги на Южном острове, особенно за городом, не очень широкие. В прямом смысле. Когда я увидел, что главная дорога, по которой мне придется ехать, имела одну полосу в каждом направлении, я еще не знал, что перед мостами две линии незаметно переходят в одну. В Австралии это вызвало бы ужасные заторы на дорогах, а на Южном острове, оказалось, совсем нет. Пробок мы не заметили нигде. И даже у тоннеля по дороге к главной достопримечательности юга — Милфорд Саунд, естественно однополосном, у указателя «Светофор меняется через 15 минут» собралось две машины.
Нужно отдать должное, дороги на Южном острове проходят по исключительно живописным местам. Одно озеро следует за другим. Озеро Текапо и Пукаки —
Фьорды или узкие, извилистые и глубоко врезавшиеся в сушу морские заливы со скалистыми берегами есть в Норвегии, на Аляске, Шотландии, есть они и на Южном острове Новой Зеландии. Милфорд саунд не отличается особой длиной в сравнении с норвежскими фьордами, но красотой, видимо, не уступает. Погрузившись на кораблик, мы за два с половиной часа проплыли не спеша 19 километров до выхода в открытое море и, повернув назад, исследовали жизнь морских котиков, услышали рассказ о том, как ледники в эпоху последнего оледенения сойдя в долину реки превратили бывшее русло в узкий извилистый фьорд. Нас подвозили под струи холодного водопада, рассказывая сколько фотокамер было загублено в этом месте, и многое, многое другое. Билеты на кораблик в зависимости от времени путешествия стоят 60–80 новозеландских долларов, но это путешествие из ряда тех, что пропустить нельзя.
Милфорд саунд находится всего в 60 километрах по прямой от жемчужины южного острова — города Квинстаун. Однако это путь напрямую, через горы. Если у вас нет своего вертолета, в объезд по дороге — будет чуть больше 300. Квинстаун — международный курорт, зимой сюда приезжают любители горных лыж, а летом — прогулок по горам и озеру. Хотя население в городе всего около 10 тысяч человек, туристы и отдыхающие увеличивают его в несколько раз. Летом здесь можно проехать по озеру на скоростной моторной лодке, прыгнуть вниз головой на резиновом тросе — банджи или, если экстремальные виды спорта не ваш конек, то поиграть в гольф или подняться на фуникулере высоко в горы и увидеть красоты города с высоты птичьего полета.
Возвращаться в Крайсчерч мы решили через Западный берег, чтобы посмотреть ледники, спускающиеся с высочайшей горы страны Маунт Кук или, как ее называют маори, Аораки высотой 3754 метра. В национальном парке Маунт Кук находится 72 ледника, но к большинству из них можно добраться только альпинистам, а два из них, находящиеся на западных склонах Ледник Фокс и Франц Джозеф доступны и простым смертным. От стоянки автомашин всего 20–30 минут пешком и окажешься у начала ледника. Не могу сказать, что вид грязноватого снега, покрывающий ледник оставляет неизгладимое впечатление. Может те, находящиеся еще выше, кристально чистые, но если никогда не видел много льда, наверное, и эти вызовут интерес. По крайней мере, на дороге к леднику мы встретили не одну организованную группу туристов, одетых в специальные ботинки и куртки и имевшие вид настоящих скалолазов. Но шли они рядом с обычными людьми в босоножках и футболках по той же тропинке между камней, единственной трудностью которой был небольшой ручей, пересекающий маршрут. Видимо продав билет для показа ледника, туристическая компания обязана была дать
Нужно отметить, что многочисленные озера, которые мы проезжали, были очень холодные, несмотря на то, что погода была прекрасной и солнечной. Остановившись в городке Ванака, на берегах, как вы догадываетесь, очередного озера, мы увидели несколько купающихся. Оказалось, что температура воды не превышала 14 градусов. Сразу вспомнились российские моржи. Хотя, в этом случае, это были обычные дети.
Здесь же в Ванаке у нас произошла единственная встреча с земляками. Насмотревшись телерекламы об исключительном вкусе новозеландской баранины, мы, заприметив в нашем мотеле барбекью, отправились в городской супермаркет купить мясо. Там же запасалась продуктами и новозеландским вином
После «восхождения» на ледники мы через перевал Артур благополучно вернулись в уютный Крайсчерч. Более двух тысяч километров прокатила нас без всяких неприятностей маленькая машинка, взятая напрокат.
Мы не успели посмотреть самой северной и самой южной части острова, но, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. И, особенно, всего за 10 дней.
Мы возвращались домой с нераспечатанным пакетом, в котором мы брали с собой меховые тапочки, и воспоминаниями об удивительных по красоте заснеженных вершинах, водопадах и разноцветных озерах Южного острова.
