Крошечное государство Латвия состоит из нескольких частей. В Латгалию, раскинувшуюся на востоке Латвии, рекомендуется ехать, прежде всего, романтикам, любителям природных красот и поклонникам ремесел. В народе Латгалию давно называют Озерным краем.
Латгалия воспринимается как государство в государстве. Здесь есть даже свой язык. Правда, статуса государственного латгальский язык не имеет, однако в восточных землях Латвии говорят преимущественно на нем.
Для отдыха в Латгалии можно выбрать один из многочисленных уютных гостевых домов. В принципе, вся Латгальская земля полна такими гостевыми домиками — порой они напоминают небольшие усадьбы. Для постройки домов используются только еловые породы деревьев — лиственные здесь считают «несерьезными» и используют разве что на топку печей и каминов. Внутри домов, как правило, довольно просторно, в обстановке — минимализм, хотя есть все необходимое: и электрический чайник, и холодильник и даже небольшая сауна. Такие дома обычно строят на берегу озер — и это неудивительно, водных пространств здесь очень много. А «в нагрузку» гостеприимные хозяева предлагают прогулки на лодках, плотах, лошадях или велосипедах, сбор грибов в сосновом бору (грибы здесь растут во множестве, порой достаточно лишь отойти от домика на 50–100 м), рыбалку на тихом озере или охоту с опытным проводником.
Латгальцы (впрочем, как и латыши в целом) — истинные поклонники бани. Банные часы — это целый ритуал. В Латвии есть особые сообщества — объединения профессиональных банщиков. И уж коль бане здесь придают особое, почти сакральное значение, члены этих сообществ — настоящие мастера своего дела, превратившие обычную процедуру в нечто сродни искусству и языческому таинству. Их услуги пользуются спросом — так что в день они могут попарить целую туристическую группу или десяток частных заказчиков и их гостей. Нам посчастливилось оценить их мастерство, и воспоминания о 3-часовой процедуре вряд ли когда-нибудь померкнут. Сперва нужно было хорошенько прогреться (на голову при этом лучше надеть не шапочку, а капустный лист). После первой недолгой парки вручают пучок травы, которым нужно растереться — своеобразный скраб-сеанс. Далее — в душ. Возвращаюсь в банное помещение — снова на полок и снова веник начинает гулять по телу — все это продолжается минут 15. И когда уже кажется, что не выдержишь этой жары, банщик останавливается, помогает слезть с полока и как ребенка, за ручку, ведет к бассейну: «Ныряй с головой!» При этом вода в бассейне — прямо из речки, бурлящей перед гостевым домиком (а между тем — непогожая октябрьская ночь). Ощущения — непередаваемые. После — бегом обратно в жаркую баню. А потом уже мной занимается дама — и кажется, что она ворожея и закоренелая язычница. После очередного прогрева она вытаскивает меня на улицу (температура воздуха +7 градусов), и я с ее помощью начинаю покрывать себя какой-то особой голубой глиной. Далее — душ и снова прогрев. Вторая часть марлезонского балета — опять же на улице, но на этот раз глина заменяется свежепротертой клубникой. После того, как немного постоишь на земле (босиком, естественно) в «клубничном» образе, дама обливает из ушата ледяной водой — и снова гонит в жаркое пространство бани. Третий эпизод происходит вновь на улице, но задача усложняется: приказывают лечь на холодную влажную землю и немного полежать, троекратно переворачиваясь с живота на спину. После душа мне вручают бутылочку с каким-то особым маслом, чтобы растереть все тело, и листья клубники и смородины — ими нужно накрыться и уже, наконец, отдохнуть в горизонтальном положении от всего полученного за это время.
Конечно, прочитав это краткое описание, невозможно прочувствовать процесса. Но поверьте: ощущения после такой бани — волшебные. Я, например, полностью осознала смысл фразы «Родиться заново».
1 день. Лудза
Это — самый древний город Латгалии, на границе с Россией и Белоруссией. Лудза старше Риги — по крайней мере, так утверждают местные. Племя латгалов жило на этой изобилующей озерами, лесами и холмами земле еще в первом тысячелетии до нашей эры. На это указывает наличие более чем 40 древних насыпей, поселений и мест культа. Впервые Лудза упоминается в древних хрониках в 1177 году.
Сейчас это небольшой мирный городок с деревянными домиками в центре, основной достопримечательностью которого являются руины могучего когда-то замка, построенного в конце 14 в. крестоносцами. С историей замка связаны имена многих знаменитых исторических персонажей — русского царя Ивана Грозного, польского короля Стефана Батория и шведского короля Густава Адольфа.
Город омывается водами сразу пяти озер и, подобно другим малым латгальским столицам, претендует на то, чтобы называться центром Озерного края.
Здесь трепетно хранят традиции латгальских ремесел, привлекая тем самым немало туристов. Несмотря на экономические сложности, несколько лет назад был открыт Лудзенский центр ремесла — место, где сохраняются старинные ремесла и передаются всем заинтересованным людям знания и навыки опытных мастеров. Это — место, где можно научиться ткать и прясть, обрабатывать лен и создавать на гончарном круге все, что душе угодно. Здесь проходят и ярмарки, и вечерние посиделки мастериц, поющих за рукоделием, здесь же угощают обедом, состоящим из блюд, приготовленных по древним латгальским рецептам: например, черным горохом со шкварками. А еще руководство центра организовало специальную школу для детей — чтобы они не забывали своих корней и были способны делать то же, что делали их предки. Все организовано весьма серьезно: уроки дают профессионалы, а обучающиеся сдают экзамены, показывая, на что способны. Понятно, что испытания подразумевают не проверку интеллектуальных способностей, а умение мастерить: на экзамене шьют, вяжут, плетут корзины и веревки, вытачивают ложки и плошки.
2 день. Прейли
В 1938 году город Прейли обрел свой герб — на золотом фоне изображён повернувшийся вправо чёрный ворон, символизирующий мудрость, отвагу и силу.
Прейли — город волшебный, особенно остро это чувствуется в поместье графов Борхов и окружающем его парке с горкой Любви, островком Адама и Евы, капеллой, построенной в 1817 году, и неплохо сохранившимся зданием конюшни.
Поместье графов Борхов — это жемчужина латвийской сельской архитектуры первой половины 19- го века. Архитектурный ансамбль поместья традиционен — в центре его расположен господский замок, а вокруг него раскинулся парк английского типа — в нем и сейчас можно увидеть огромные деревья, помнящие графские времена. Территория парка пересечена небольшими каналами с перекинутыми через них мостиками. Согласно поверью, заветное желание исполнится, если, пересекая каждый их 5 мостиков, интенсивно об этом желании думать.
Замок сейчас законсервирован и ждет лучших времен — говорят, были попытки превратить его в нечто коммерчески выгодное, но инвесторы пока не рискуют. Зато территория парка активно используется — в 1979 году здесь выстроили эстраду, рассчитанную на 4 тыс. зрителей. Здесь проводятся праздники песни, фольклорьные фестивали, даются спектакли, проходят гастроли артистов.
Прейли знаменит и как столица латвийского сыра. На долю города приходится 70% всего сырного экспорта страны. Поэтому именно в Прейли установлен памятник сыру — на Сырной площади.
А еще здесь есть миниатюрное королевство. Елена Михайлова — обычная жительница Прейли, переехавшая сюда давным-давно из России — к мужу. По ее собственным словам, она не знала, что когда-нибудь станет хозяйкой целого королевства. Все началось с создания кукол. Сейчас кукольная галерея занимает целую комнату — всего в коллекции более 200 экземпляров. Все они, разумеется, сделаны вручную и в единственном экземпляре.
А перед домом — все атрибуты Королевства: миниатюрные замки, стилизованные картонные фасады, в которых прорублены окна, украшенные милыми занавесками, и даже карета.
Еще одна часть волшебного Королевства — костюмерная королевского двора. Десятки платьев и костюмов, париков, шляпок, перчаток и сумочек… и каждый, заехавший в Королевство, может превратиться в светскую львицу, мушкетера, фрейлину французского двора или в пажа, примерив соответствующий костюм.
Недалеко от Прейли, в небольшом городке Аглона возвышается знаменитая на весь мир Аглонская базилика — архитектурный памятник конца 18 века в стиле барокко и наиболее известный католический храм северо-восточной Европы.
Титул базилики был присвоен тогда еще просто Аглонской церкви в 1980 году, в честь ее двухсотлетия, Папой Римским Иоанном Павлом II, лично посетившим базилику в 1993 году.
Каждый год 15 августа, в день вознесения Богоматери, в Аглону направляются 200 000 паломников со всей Латвии и из других стран, чтобы участвовать в праздничных мероприятиях.
3 день. Краслава
Город Краслава раскинулся в живописной долине реки Даугава, в окружении сумрачных еловых и сосновых лесов. Насыпи по всей его территории указывают на то, что местность, на которой город сформировался, была административным центром еще в давние времена.
Примерно в 1000 году н. э. в Краславе правила Полоцкая княгиня Рогнеда Горислава, на которой потом женился киевский князь Владимир Святой.
В летописях Краслава впервые упоминается в 1558 году, но начало истории города связывают с именем графа Людвига Платера, ставшего хозяином Краславы в 1729 году. В течение почти двух веков графский род Платеров определял направления экономической и культурной жизни города. Сегодня Краславу невозможно представить без строений, возведенных во время эпохи Платеров — Римской католической церкви и Краславского дворца, который был основной резиденцией этого старинного рода.
От стен полуразрушенного дворца веет официальной холодностью. По своему внешнему облику он — типичная усадьба польского помещика Латгалии: строгость в сочетании с простотой.
Первые обследования реставраторов в 1984–1985 годах показали, что платеровские палаты строились в два этапа. Первоначально дворец имел внешний барочный декор, но в конце XVIII — начале XIX века он был перестроен согласно канонам классицизма.
Самый большой сюрприз ожидал реставраторов внутри здания — под штукатуркой скрывалось удивительное: настенная живопись, выполненная в позднебарочной манере, изображающая виды Рима. Краславский дворец оказался единственным дворцом с такой росписью в Латгалии и вторым (после Рундальского дворца работы Ф.-Б. Растрелли) — в Латвии.
Недалеко от Краславского дворца находится гора Карницкого, увенчанная одиноким чугунным крестом с надписью «Не судите, и не судимы будете». Здесь в 1838 году владелец имения Эверсмуижа Юзеф Карницкий застрелился из-за несчастной любви к прекрасной Эмилии из Краславского дворца. Юзеф был беден, и граф Платер не дал ему своего согласия на брак с возлюбленной. Тогда влюбленные решили обвенчаться тайком и уехать из Краславы, но план не удался, и они в отчаянии покончили с собой. А наутро после похорон (Карницкого похоронили на горе) с вершины горы заструился ручеек. Люди называют его ручейком любви и говорят: тот, кто вместе со своим возлюбленным или возлюбленной попьет из этого источника, будет счастлив и любим до конца своих дней.
Впрочем, дворец и придворцовый парк — не единственные места Краславы, где чувствуешь умиротворение. По дорожкам и улицам города можно петлять очень долго — и скучно не будет, слишком уж красив пейзаж, состоящий из холмов и озер. Холмов в городке хватает. Правда, местные жители почему-то называют их «горами». Шоколадная гора особенно прекрасна весной, когда между елей вовсю цветут подснежники. А у подножия Театральной горы согласно хроникам когда-то жила княгиня Рогнеда-Гореслава. Но озер здесь гораздо больше. Говорят, раньше, стоя на вершине одной из здешних «гор», можно было насчитать порядка 40 озер, озерец и ручейков, живописно разбросанных по краславской местности.
По самой красивой части Краславы, где в древние времена находились укрепленные насыпи, проходит городская тропа длиной 6 км, которая заканчивается дендрарием с коллекцией разнообразных сортов растущих здесь деревьев. Обратный путь проходит по берегу Даугавы, отсюда открываются замечательные виды на характерные для города деревянные строения.
4 день. Даугавпилс
Даугавпилс повторил путь многих городов Прибалтики, войдя изначально в состав Великого Княжества Литовского, затем — Речи Посполитой, после — в состав Российской империи, которая определяла развитие города последние 200 лет. В Даугавпилсе до сих пор подавляющая часть местного населения — русские.
Даугавпилс — типичная латвийская провинция, в которой черты европейского города перемежаются монолитами и серыми мрачными зданиями эпохи СССР. Тем не менее, Даугавпилс активно налаживает инфраструктуру отдыха и развлечений. Несмотря на то, что туры в Даугавпилс пока еще не так популярны, как поездки в Юрмалу или Ригу, город постепенно начинает восприниматься как один из главных туристических центров Латвии. По крайней мере, Даугавпилс стремится быть привлекательным для своих гостей и знает, как это сделать.
Приехав в Даугавпилс, невозможно не побывать в знаменитой Динабургской крепости —
фортификационном сооружении, расположившемся по обеим берегам реки Западная Двина (Даугава). Ее строительство началось в 1810 году, по велению императора Александра I, в преддверии войны с Наполеоном — с целью укрепления западной границы Российской империи. Рабочей силой для сооружения крепости были в основном воинские подразделения. В Динабург направили батальоны солдат из Волынска, Тобольска, Кременчуга, Вильно, Минска и др.
Строительные работы продолжались до 1878 года. В 1897 году крепость становится складом. С 1920 по 1940 год здесь размещаются части латвийской армии. А в самом начале Второй мировой войны и город, и крепость заняли немецкие войска. На территории крепости, первоначально в пороховых складах, а затем в овощных складах и конюшнях был создан лагерь для советских военнопленных Stalag — 340. На воротах лагеря висел плакат с изображением палки и надписью «Вот твой господин!». Под ним на чёрной доске ежедневно записывалась дата и регистрировалось количество пленных, находящихся в лагере. Зимой 1942—1943 гг. во время эпидемии сыпного тифа смертность в лагере достигала до 900 человек в день.
Чтобы скрыть следы всех своих злодеяний, перед отступлением из Даугавпилса фашисты согнали в подвалы крепостного собора оставшихся в живых узников лагеря и взорвали собор, уничтожив и людей, и памятник архитектуры.
После освобождения города в 1944 году в крепости разместилась 308-я Латышская Краснознамённая стрелковая дивизия. А с 1948 года Даугавпилсская крепость стала принадлежать Министерству обороны СССР — до 1994 года здесь размещалось Даугавпилсское высшее авиционно-инженерное училище. Вход в крепость для простых людей был закрыт. С разрешения Министерства обороны, в обход Министерства культуры в этот период в крепости были снесены многие исторические здания, несмотря на то, что крепостной ансамбль был историческим и архитектурным памятником республиканского значения.
Неоднократно местные власти обращались в Москву с просьбами о финансировании реставрационных работ в крепости — однако в советские времена вопросы положительно так и не решились.
Но и после восстановления независимости Латвийской Республики проблемы сохранения и реставрации этого уникального памятника сохранились. В настоящее время никаких реставрационных работ не ведется — у самой Латвийской Республики нет на это средств, европейские коллеги обещают помочь финансово, но пока обещания в реальность так и не воплотились. Минимальные средства в бюджет этот памятник истории и архитектуры приносит лишь благодаря туристам, желающим осмотреть крепость — вход на ее территорию платный.
Но Даугавпилс знаменит не только крепостью, но и тем, что здесь родился всемирно известный художник Марк Ротко. Правда, в очень юном возрасте он вместе с родителями эмигрировал в Америку.
Именно там Марк Ротко стал художником — хотя популярность пришла далеко не сразу, но, в отличие от других, все же при жизни. Музеи начали покупать его произведения, заказы сыпались, как из рога изобилия… Марк Ротко скончался в зените своей славы. Но и сейчас его громадные полотна, на которых главным героем является Цвет, продаются за десятки миллионов.
Пока слава о живописце распространялась по всему миру, в Даугавпилсе имя художника оставалось неизвестным. Дошло до анекдотической ситуации: когда в город должен был приехать принц Уэльский, в программе визита было указано, что коронованная особа желает осмотреть достопримечательности, связанные с родившимся здесь художником. Но никто в Думе не знал, что это за художник, кто он такой и чем знаменит.
Это сейчас в Даугавпилсском музее есть зал с копиями его работ, а экскурсоводы могут рассказывать о художнике несколько часов без перерыва. Есть и идея создания арт-центра Марка Ротко в здании Арсенала на территории старой крепости. Дети художника Кейт и Кристофер, которые впервые побывали на родине своих предков во время столетнего юбилея, уже выразили готовность передать в этот центр несколько оригиналов картин Марка Ротко.
В Даугавпилсе есть и Русский дом, двери которого гостеприимно открыты и для живущих здесь русских, и для туристов из России. По словам руководителей Русского дома, здесь довольно часто устраиваются всевозможные праздники и мероприятия, а для детей из русских семей предусмотрены обучающие программы, включающие в себя как занятия исконно русскими ремеслами, так и историю православия. Невероятно, но факт: Русский дом в Даугавпилсе получает дотацию от местного правительства. С помощью администрации удалось также получить в свое распоряжение и прекрасное здание практически в центре города. Правда, почему-то сотрудники Русского дома все равно говорят преимущественно о сложностях жизни на «чужой земле» и о трудностях в работе. Но это, наверное, можно списать на менталитет — лично я с трудом могу припомнить русских людей, довольных своей жизнью в частности и окружающей действительностью в целом.
