В то время, как все нормальные люди отправились в Европу, я села в самолет, первый раз после всех этих локдаунов, и направилась в австралийскую пустыню, в шахтерскую столицу штата NSW - Broken Hill – подземное хранилище серебра, цинка и олова. А потом еще дальше вглубь пустыни, 300 км на машине в White Cliffs - столицу добычи опалов.
Вообще то, я рассчитывала на тихую почти скучную неделю созерцания и замедления, и еще ждала опыта жизни в подземном отеле. Ведь что в такой глуши еще делать? Но все пошло совсем не так… Оказалось, что и Broken Hill и все, что было дальше, решительно выплеснуло на меня такие краски, истории, арт и такие опалы, что мой ресурс обрабатывать впечатления истощался уже к двум часам дня. Поделюсь тем, что особенно запомнилось и удивило меня в этой поездке в аутбек, вдруг вам тоже туда надо…
Самолет компании Qantas, а точнее самолетик размером с автобус (билеты были недешевые), летит до Broken Hill 2.5 часа (1200 км от Сиднея), интересные ощущения, но не для тех, у кого страх полетов, потому что трясется он на подъеме и посадке как осиновый лист. Аэропорт же Broken Hill больше похож на автобусную остановку.
Первые мысль, через 10 минут езды из аэропорта по улицам шахтерского городка, где живет всего 17,000 человек - “что я здесь буду делать 3 дня?”. Улицы и домики выглядят сурово, по пустынному аскетично. И еще лютый холод, к которому я была не готова.
Ощущения через три часа пребывания - как интересно, необычно, как все успеть за три дня! Почему? Возможно, потому что я фанат погружения в то, как Австралия стала такой, какой я ее знаю сегодня. Это мой способ "пускания корней".
Дело в том, что город, который так далеко от всего на свете, плотно и осознанно напичкан каким-то особым австралийским колоритом, суровой шахтерской романтикой и умело заточен под туристов. Это колыбель австралийской горной добычи - здесь находятся старейшие, притом до сих пор действующие в Австралии шахты, “плодоносящие” серебром, цинком и оловом аж с 1883 года. Город еще называют The Silver City (Серебряный Город) и возник он именно после того, как в торчащем посреди пустыни хребте случайно нашли серебро, вначале приняв его за жесть. Тут оказались рекордные запасы серебра и прочих полезных минералов! В этом месте родилась горнодобывающая компания BHP (Broken Hill Propriety), которая сейчас является второй по величине в мире. В выросшем вокруг шахт городке Broken Hill даже названия улиц все «минеральные» - Crystal street, Chloride Street, Oxide Street, Beryl Street и т.д.
Правда от самого холма-хребта, где все эти сокровища и прячутся, уже мало что осталось - все расковыряли-раскопали за 130 лет. Это грустно. Хотя, с другой стороны, именно этот факт в конце 19 - начале 20 века превратил Австралию из колонии фермеров в индустриальную страну.
На месте шахтных отвалов есть потрясающий мемориал шахтерам, там можно полюбоваться невероятно красивыми закатами. За все годы добычи руды здесь погибли 800 человек. Условия труда, особенно вначале, были жутко тяжелые, народ работал в шахтах по 48 часов в неделю, погибал и умирал от болезни легких.
И вот факт, который меня поразил - именно благодаря самой суровой, слаженной и продолжительной в истории Австралии забастовке в 1919 шахтерам удалось добиться сокращения рабочей недели с 48 часов до 35 часов. Это был прецедент, правовой прорыв, распространившийся потом на другие индустрии.
Вообще, поражает, сколько уже в те годы в Broken Hill было разных профессиональных союзов (Unions), которые отстаивали права работающих в индустрии, и какой “дворец” в пустыне эти профсоюзы выстроили в 1898 на взносы своих членов. Именно здесь был штаб всех забастовок рабочих.
Что еще необычного… На центральной улице есть одиозный Palace Hotel, знаменитый тем, что здесь снимались сцены культового австралийского фильма Priscilla, Queen of the Desert (1994). Память об этом, естественно, увековечена здесь самым китчевым образом. Да и сам отель вполне осознанно и громко извергает китч высшей пробы - потолок и стены густо покрыты росписью сюжетов от Венеры Боттичелли до жития австралийских аборигенов - этим отель и знаменит.
Количество галерей в городе с арт экспериментами разных жанров способно развлечь даже тех, кто глух к искусству. Про галерею Pro Art я расскажу отдельно — здесь работает художник австралийского масштаба, но много и других галерей, воспевающих красоты и романтику аутбека, иногда со своеобразным разящим юмором.
Про все рассказать невозможно, я там просто задыхалась от впечатлений и открытий.
Для любителей путешествий на машине — это около 13 часов езды от Сиднея. Только не надо туда ехать летом, не выживете в этой жаре под 50 градусов.
Священные ослики и прочие забавные нелепости Сильвертона
Куда обязательно надо поехать, если вас занесет в австралийскую пустыню, так это в Silverton, 25 км от города Broken Hill.
Когда я туда попала, сказать громкое «привет» вышли “священные” ослики городка-призрака.
Эта сладкая парочка деловито вышла со стороны пустыни на единственную улицу Сильвертона и уверенно направилась к задней калитке крайнего домика-кафе. Остановившись, ослики стали издавать душераздирающе-скрипящие и очень требовательные звуки. Из домика показалась женщина, тут же исчезла и вышла уже с ведром… и началось кормление. Было видно, это отлаженная процедура и здесь все знают правила (кроме меня).
О том, что такое эти ослики я узнала уже когда вернулась в Broken Hill. Именно эти симпатичные ушастые физиономии красовались на всех брошюрах о Сильвертоне. Ослики ничьи, свои собственные. Гуляют где хотят, но “прописаны” в городке, где за ними чутко ухаживают все 60 жителей. Они любят фотографироваться с туристами и считаются символом Сильвертона - городка, которого нет. Зато есть память о тех временах, когда тут было аж 3000 жителей, шахта приносила чудовищные количества серебра и ослики использовались как транспортное средство.
Потом случилось то, про что я расскажу дальше, город опустел, ослики одичали. Какое-то время назад здесь жила компания из 6 ушастых бродяг.
Сейчас осталось только два и с них сдувают пылинки, это же символ города - важная туристическая достопримечательность.
Мне кажется, они разнополые, разница в размере очень существенная, а значит есть надежда…
А вот про беспредельную арт вакханалию, которой сейчас славится Сильвертон, я расскажу чуть дальше. Осликам хотела сделать поклон персонально. Уж очень милые и смышленые эти бродяги. И вообще, это было только начало всех безумных нелепостей современного Сильвертона.
Кроме знаменитых бродячих осликов это место обрушило на меня какой-то запредельный шквал задорного и очень специфичного пустынно-австралийского безумия. Такой концентрации арта, гранжа, романтики и китча я еще не встречала.
На самом краю пустыни, где сохранилось всего несколько зданий и официально живет меньше 60 человек, я насчитала 5 арт галерей и столько же музеев. Здесь самые красивые пустынные закаты, самые лирично-ироничные художники, а фанаты едут сюда, дабы посетить музей Mad Max2. Кстати, здесь же этот безумный фильм и снимался, как и многие другие - пейзажи здесь исконно «аутбечные». Просторы такие, что душа разворачивается, крылья расправляются и тебя несет… уже не остановить. Кого куда… во все стороны.
А какие здесь краски… рука так сама к кисти и тянется (или фотокамере), даже у тех, кто ее в руках никогда не держал.
Создается ощущение, что каждое из упомянутых заведений соревнуется за право самого безумного. Отчасти для туристов, коих здесь достаточно, но мне показалось, что это делается не только для показухи, а скорее потому, что местная душа очень просит почудить.
В 1883 в этом глухом аутбеке нашли огромные запасы серебра и свинца. Начался Сильвертон с 250 человек, а через пару лет тут уже жили 3000 поселенцев. Причем все было серьезно - была справная тюрьма, суд, школа, пабы и прочая цивилизация. Жизнь бурлила. Даже железную дорогу из Южной Австралии в Broken Hill провели через Сильвертон.
А потом бах и все… соседние шахты и город Broken Hill активно развивались, а Сильвертон стал угасать к 1899. Мало того, была жуткая нехватка строй материалов и дома Сильвертона стали разбирать и перевозить, чтобы строить Broken Hill, поэтому мало что и осталось. Перевозили в том числе на осликах, которые потом одичали и до сих пор гуляют сами по себе, уже в статусе символа города.
Но чья-то умная голова додумалась сделать из исчезнувшего Сильвертона туристическую Мекку.. Теперь здесь правит его величество Арт!
Галерея John Dynon - самый «позитивный» железный арт-сарай, который я видела. Вас встретит сам художник-романтик аутбека – он сам нарек себя Bullshit Artist. Джон - поэт пустыни… и юморист. Хотя с виду не скажешь. Страусы - его signature style. Картины свои он пишет прямо там, где и продает.
Justin CowZ Ghost Town Art Gallery - это такой австралийский Марк Шагал - невероятно сказочная пустынная нежность, улетающая в небеса то на шариках, то на зонтиках, то на букашках. Потрясающие работы!
Mad Max Museum. Это о фильме «Mad Max 2 -The Roadwarrior» - для фанатов этого культа. Там собрано, все что можно и нельзя, и очень смешно-страшно. Кстати, когда снимали фильм, то в массовку и на мелкие роли нанимали местных жителей, готовых побриться налысо. Сохранились объявления в газете - очень забавно читать требования к кандидатам.
В общем в этом аутбеке вам скучно и одиноко точно не будет. Наведайтесь, всего то 1300 км от Сиднея.
Аутбек (Outback)— отдаленные, обширные, малонаселенные районы Австралии.
Лара GEMS
Все фото в статье - автора.
Продолжение следует.
