Автору этих строк северным летом этого года удалось совершить пятидневное путешествие по Шотландии. Собственно говоря, я уже побывал там 15 лет назад, но впечатления стерлись, и, кроме того, маршрут этой поездки включал в себя места, которые раньше увидеть не удалось. Мне довелось пожить в Англии в 2009-2011 годах и за это время ощутить тот британский дух, который привел людей с пары небольших островов на новые земли и создал множество новых богатых стран, в одной из которых мы живем.
Любой тур по Шотландии начинается с Эдинбурга. Исторический Эдинбург очень красив. Я бы не назвал его величественным, каким мне кажется Лондон, но он очень живописно расположен. Разумеется, это прежде всего Королевский замок, но и остальная часть старого города впечатляет. Здесь много зданий, оставшихся от Георгианской эпохи (большая часть 18 века – начало 19-го), и это придает городу довольно романтический облик, отличающийся от впечатляющего, но довольно официозного викторианского стиля Лондона.
В городе находится много памятников выдающимся сыновьям Шотландии, в том числе, Уильяму Уоллесу, Адаму Смиту, Вальтеру Скотту, Роберту Бeрнсу, Роберту Стивенсону, Дэвиду Ливингстону и многим другим. Некоторые имена знакомы старшему поколению, потому что мы читали Айвенго и Остров Сокровищ (собственно говоря, в СССР было снято три фильма по этой книге), знаем стихи Роберта Бeрнса в русском переводе, что-то помним из школьных уроков истории. Мы не задумывались о том, что многие выдающиеся британцы были шотландцами, но здесь этим очень гордятся.
Вообще, разнообразие памятников в Эдинбурге иногда поражает. Например, есть памятник американцам шотландского происхождения, сражавшимся в Европе на фронтах ПМВ, есть памятник медведю Войтеку, который был талисманом польских солдат, воевавших в Италии в 1943-1945 годах…
Конечно, всего не перечислить, но стоит упомянуть, что в Эдинбурге родился знаменитый актер Шон Коннери – еще один человек, которым Шотландия гордится. Правда, когда он пожелал купить недвижимость в дорогом районе, его жители воспротивились: они не хотели, чтобы здесь толклись папарацци. Впрочем, Шона Коннери, последовательного борца за независимость Шотландии, уже нет…
После Эдинбурга тур идет через горы на северное побережье. Эти горы очень живописны, часто напоминают Норвегию и Кольский полуостров. Природа здесь суровая и в самой высокой части внешне почти арктическая – здесь хорошо поработали ледники. Тому, кто любит Север, здесь нужно побывать обязательно.
Выехав в холмистую северную часть Шотландии, мы попали в места, где в 18-м – начале 19 века происходило огораживание или очистка (clearance). Главы шотландских кланов сгоняли людей с земли, а землю начинали использовать для выпаса овец, так как шерсть была в цене. Люди превращались в наемную рабочую силу, нищали и стали покидать родные берега: слава богу, в Британской Империи было куда ехать. В городке Хелмсдэйл/Helmsdale недавно был даже воздвигнут памятник эмигрантам, установленный на пожертвования людей шотландского происхождения, живущих по всему миру.
Следующим этапом нашего путешествия были Оркнейские острова, куда мы добирались по морю на пароме. Точнее, мы прибыли в столицу этих мест – город Кёркуолл/Kirkwall. Сразу стоит сказать, что 8-9 веках н.э. эти острова стали заселять викинги, которые долго здесь правили, и только в 1472 году острова вошли в состав Шотландского Королевства. И в наши дни оркнейцы едва ли ассоциируют себя с Шотландией, мало интересуются кельтским языком и даже имеют свой собственный флаг. Природа здесь по-северному сурова, даже летом довольно холодно: господствую сильные ветра, солнце выходит нечасто, зато дожди льют чуть ли не каждый день. Сам Кёркуолл, да и небольшие городки и деревни до сих пор имеют скандинавский облик. Все здесь неяркое и скромное. Жемчужиной столицы является собор святого Магнуса (даже название норвежское!) – эффектное сооружение, которое начали строить в 1137 году, и продолжалось это 300 лет… Мне столица Оркнейских островов очень понравилась, потому что мне по душе все скандинавское.
В сельской местности много памятников эпохи викингов, которыми здесь чрезвычайно гордятся. Археологи откопали и изучают древние поселения неолита возрастом 3180-2500 лет до н.э. Осматривая эти древние жилища, врытые в землю, поражаешься скудностью того, что дала этим людям природа для выживания: все сложено из тонких плит песчаника – стены, примитивная мебель, очаги. Говорят, люди использовали как могли выброшенных на берег китов: шкуры, кости и пр. Глядя на эти примитивнейшие жилища, поневоле думаешь о том, что в других частях света у людей, тоже живших тысячи лет назад, были совсем другие технологии…
Огромной достопримечательностью Оркнеев является Скапа-Флоу – отделенная от берега множеством островков акватория, десятилетиями служившая базой Королевского флота. Здесь моряки проигравшей мировую войну Германии в июне 1919 года, затопили свои корабли, не желая, чтобы они достались победителям. Они так и лежат на дне моря. Здесь же в октябре 1939 года немецкая подводная лодка потопила стоявший на якоре британский линкор времен ПМВ Royal Oak, вместе с которым погибли 834 моряка. В память о них в соборе Св. Магнуса была установлена мемориальная плита, к которой до сих пор приносят цветы.
После гибели линкора британцы приступили к возведению так называемого Барьера Черчилля – они начали отсыпать перешейки из бетонных блоков между ограничивающими акваторию островами. Здесь работали итальянские военнопленные, которые построили из металлических сборных домиков часовню, великолепно оформленную одним из этих людей. Теперь здесь, само собой, небольшой музей…
После возвращения в Шотландию тур вновь пошел по горам, не менее живописным, чем их наиболее приподнятая центральная часть. Здесь сохранилось много замков: были времена, когда в Шотландии все воевали против всех, и любой парень в 16 лет получал меч и становился воином. Чаще всего древние замки плохо сохранились, с ними связано множество историй.
Есть замки и поновее, они уже выглядят не столь мрачно и часто напоминают о Средней Европе. Кроме замков в Шотландии много памятников и мемориальных досок, связанных с многочисленными войнами, которые вела Великобритания в течение сотен лет. Иногда даже задумываешься: где только не воевали шотландцы! Помнится, во время моей прошлой поездки один пожилой канадец, разглядывая вместе со мной очередной военный памятник, заметил, что тогда у людей в этом суровом краю, где мало пригодной для жизни земли, был только один вариант прожить свою жизнь в относительном достатке - стать солдатом или моряком. Даст бог, переживешь войны целым и невредимым и получишь кусок земли где-нибудь в Новой Зеландии, Австралии или Канаде…
В последний день путешествия мы посетили Куллоден/Culloden – место где в 1745 году произошло последнее сражение между шотландскими борцами за независимость и королевскими английскими войсками. Это было не самое грандиозное сражение, скажем, по сравнению с произошедшими несколько десятилетий спустя наполеоновскими войнами: 9 000 англичан сражались против 5 400 шотландцев, впрочем, были шотландские воины и на стороне английского короля. Отлично обученные англичане сразили мушкетным огнем около 1 400 шотландцев, после чего на 70 лет чуть ли не все шотландское было запрещено, включая знаменитые килты. Понадобилось много усилий, чтобы интегрировать Шотландию в Соединенное Королевство, но и теперь сторонников независимости здесь очень много, а с падением Бориса Джонсона они весьма оживились.
Как рассказал нам наш гид – горячий сторонник независимости – в Шотландии большое внимание уделяется изучению кельтского языка, в это инвестируются большие средства, но дело идет, скорее, туго. Во многих городах, особенно в северной части Шотландии, все названия улиц (и не только) продублированы на кельтском языке, но я не уверен, что многие могут прочесть эти названия. Говоря о независимости, иногда задаешься вопросом: может ли быть независимой страна, главным экспортным продуктом которой является виски. Винокурен (distillery) здесь великое множество, и в тур входит экскурсия на одну из них, разумеется, с дегустацией. Поразительно то, что применяемое на них оборудование ведет свою историю с 19 века.
Впрочем, шотландцы будут решать вопрос о независимости сами. Пока это очень британский край во всех отношениях. Шотландцы в прошлом сыграли большую роль в раннем заселении Австралии, как говорят, они были второй колонистской нацией. Ну и почти наверняка известно, что мелодия песни Waltzing Matilda имеет шотландские корни.
Владимир КРУПНИК, Перт
