По морям, по волнам. Круиз на Вануату и Новую Каледонию

---

На корабле - на острова Тихого океана Вануату и Новая Каледония.

— Как, вы еще не были в круизе? — таким вопросом заканчивался практически любой разговор с друзьями при обсуждении очередного отпуска. Можно сказать, мы были уже достаточно проинформированы и догадывались о преимуществах и недостатках отдыха на корабле. Таблетки от укачивания были куплены. Оставалось лишь сделать решительный шаг. Инициативу взяла в руки моя жена, когда высидев в Интернете вечер, она сказала, что мы сможем на десять дней перенестись в лето, посмотреть южные тихоокеанские острова, поплавать среди кораллов и быть «на полном пансионе» всего за 100 долларов в день на человека. Это казалось несколько фантастическим для Австралии. Но уже привыкшие к низким ценам на товары, произведенные в странах, где зарплата рабочих составляет 3–5 долларов в день, мы вполне верили нашим знакомым, которые утверждали, что за эти деньги вне Австралии можно получить достаточно высокий уровень комфорта.

Корабль Pacific Pearl отплывал из временного морского вокзала в Barangaroo, рядом с Дарлинг Харбор, практически в центре города. На картинке «наш» корабль, так мы стали его называть, еще не ступив на палубу, не выглядел гигантом. По крайней мере, по сравнению с регулярно заходящей в гавань Сиднея Queen Mary 2. Однако, при «живом знакомстве» размеры корабля впечатляли — длина 247 метров оказалась лишь на 20 метров меньше легендарного «Титаника», а объем корабля (или его водоизмещение) почти на 40 процентов больше утонувшего ровно 100 лет назад морского гиганта. Впрочем, во время путешествия, особенно проходя над четырехкилометровой толщей вод Тасманова моря, мы старались не оживлять эти исторические страницы в нашей памяти.

При регистрации каждому пассажиру выдавали карточку круиза, которая на корабле являлась «золотым ключиком». Она не только открывала дверь каюты, но и позволяла делать любые покупки на корабле и даже весело спускать деньги в местном казино. Администрация подсоединяла «ключик» к вашему счету, не очень опасаясь, что вы перерасходуете. Ведь окончательный контроль оставался за начальником круиза, который давал право на выпуск вас с корабля по завершению маршрута. Так, забегая вперед, скажу, мою жену не выпустили на берег, пока ей не вручили 112 долларов, оставшиеся, как оказалось, нерастраченными на нашем счету.

Итак, возвращаюсь к началу маршрута. Маленький «буксир-букашка» медленно оттащил наш корабль от берега, включились моторы, и под звуки музыки и кульбитов цирковых акробатов из «команды развлечений» на верхней палубе, корабль спокойно прошел под Сиднейским мостом, обогнул здание Оперы и, густо просигналив три раза, как бы прощаясь с городом, оставил в дымке далекий Сидней и вышел в открытый океан.

Впрочем, оказалось, что, в «настоящий» океан мы так и не попали, хотя шли на полной скорости почти четверо суток. Первую половину пути к островам мы плыли по Тасманову морю, а вторую — по Коралловому. На наш непросвещённый взгляд это был самый настоящий океан — мы не видели не только берегов, но и вообще ничего живого. Только на третий день, проходя в 200 милях от невидимой земли, мы встретили парочку альбатросов, которые минут двадцать следовали за кораблем, и затем, также неожиданно, как и появились, растаяли на фоне волн.

Находясь вдали от берегов, самое время рассказать немного о том сбылись ли наши ожидания от уровня услуг на корабле. Корабль построен на французской верфи, плавает под британским флагом, капитан итальянец, старшие офицеры и начальники, отвечающие за обслуживание и развлечение пассажиров — британцы. Стюарты, убирающие каюты и работающие на кухне из разных стран — Филиппины, Индия, всего, по-моему, 36 национальностей. На каждых двух пассажиров приходится один человек обслуживающего персонала. Не знаю, чем их привлекает работа, но персонал вежливый, прекрасно справляющийся со своими обязанностями и все время улыбающийся.

Каюта оказалась большой и уютной, напоминающей комнату четырехзвездного отеля, с душевой комнатой, довольно большим окном, правда не открывающимся. Что, впрочем, как мы поняли позже, во время волнений на море, оказалось весьма предусмотрительным.

Глядя на солидные размеры большинства пассажиров, сразу приходило в голову, что главное для чего они едут в круиз — это прекрасное, разнообразное, почти беспрерывное и, причем, бесплатное (то есть включенное в стоимость билета) питание в ресторанах. Каждый день повара меняли меню, в котором всегда были, по крайней мере, 4–5 различных салатов, 6–7 видов основных мясных и рыбных блюд, фрукты, пирожные, чай и кофе. Рестораны действительно работали на корабле почти весь день, с 6 утра до 9 вечера с небольшими перерывами.

Дополнительные деньги пассажиру нужны, по желанию, лишь на спиртное и прохладительные напитки. Главное для нас было вовремя остановиться за столом, что не всегда удавалось. Хотя мы особенно гордились, что после завершения маршрута, если и прибавили в весе, то, по крайней мере, влезали в имеющуюся одежду.
Все концертные программы на корабле также бесплатные. Не могу сказать, что музыкальная программа была 100% попаданием в наш вкус, но, в целом, певцы пели громко и задорно, старались, как могли.

В плане круиза были четыре остановки — две на островах Вануату, которые в моем детстве назывались Новые Гибриды, и две — на французской Новой Каледонии.

2 часть

Островное государство Вануату включает в себя около 80 островов, многие из которых вулканического происхождения. Столица Порт-Вила, в которой проживает около 40 тысяч человек, самый большой город.

Население говорит на трех языках — местном диалекте Бислама, а также английском и французском. Раньше страной управляли совместно британцы и французы, но с 1980 года Вануату провозгласила независимость. Есть здесь и президент, и премьер-министр, есть и одноэтажное здание парламента.

Чего нет здесь, так это светофоров на дорогах. Да, нужно сказать, и машин-то не очень много. В центре города — дороги асфальтированные, а чуть в сторону, уже, как придется. Население, в основном, островитяне-меланезийцы, занимаются сельским хозяйством, рыбной ловлей. В последнее время правительство старается развивать туризм, рассчитанный, в основном, на австралийцев и новозеландцев. А почему бы и нет? Климат здесь тропический, море теплое, спокойное, есть кораллы. И, главное, местные жители очень приветливые, мирные и дружелюбные.

На нашей первой остановке — на острове Wala нас приветствовала группа островитян в парадных одеждах, которые распевали свои песни. Тут же были разложены немудреные сувениры — разноцветные ткани, поделки из дерева и ракушек. Местные женщины заплетали желающим за пять долларов африканские косички, а мужчины катали туристов, за ту же сумму, вдоль берега на своих долбленых из цельного дерева лодках. На острове нет электричества и телефона, но это не сильно смущает местное небольшое население. Они готовят пищу на огне, а живут в домиках, с крышами из пальмовых веток, стены сделаны из материала, из которого в нашем мире плетут корзины.

Нужно сказать, что в Порт-Вилу мы ехали с особым интересом. Именно здесь жил русский художник Николай Мишутушкин. Здесь, на набережной, в 2009 году по инициативе фонда «Мишутушкин-Пилиоко» и с помощью посольства России в Австралии был установлен бюст русского мореплавателя вице-адмирала Василия Головнина, посетившего эти острова 200 лет тому назад на шлюпе «Диана». На доске, закрепленной под бюстом, Николай Мишутушкин оставил надпись: «В память моих родителей — Николая Николаевича Мишутушкина, терского казака, офицера Русской армии, галлиполийца, председателя Бельфорского отделения Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) во Франции и Анны Ивановны (урожденной Ивановой) из костромской духовной семьи, сестры милосердия в Первой мировой и Гражданской войн в России».
Как же надо было любить свои русские корни, чтобы родившись и выросши во Франции, прожив 50 лет на далеком южно-тихоокеанском острове — в конце жизни оставить на другом от России конце земли, такую надпись на памятнике на русском языке.

Рядом с бюстом русскому мореплавателю сейчас собираются местные жители, бросают на площадке шары французской игры булс или просто отдыхают на скамейках в небольшом парке.
Посетили мы и усадьбу Мишутушкина и его друга, местного художника меланезийца Алои Пилиоко. Удивительное ощущение испытываешь, входя в огромный тропический сад. Дорожки, уставленные искусно вырезанными из дерева скульптурами, ведут к дому на берегу океана. В саду и дома собрана богатая коллекции прикладного искусства народов Океании, яркие и уникальные по стилю картины Николая и Алои, которые художники часто подписывали одним именем NicAloi. Алои показал нам дом, многочисленные холсты, лежащие стопами на столах в комнате. Вспоминал, как в начале 80-х годов они повезли в Россию «несколько тонн» произведений искусства, картин местных художников. Выставки прикладного искусства народов Океании и картин Мишутушкина и Пилиоко проходили во многих городах Советского Союза в течение нескольких лет. Были они показаны и в Государственном музее этнографии СССР, и в Музее искусств народов Востока.

Алои немного говорит по-русски. Он предложил нам выпить кофе, расставил чашки на большом столе рядом с домом. Он рад, когда к нему приезжают знакомые из России. «Два года, как нет больше Николая. Трудно одному теперь смотреть за большим садом»,- говорит Алои. Но в доме все дышит присутствием русского художника. На столе стоит его фотография, на стенах — его картины. В дом часто приходят экскурсии. Когда мы там находились, французская пара рассматривала удивительные картины, которые, казалось, впитали в себя щедрое солнце и яркую зелень этого тропического рая.

Дальше наш путь лежал на острова Новой Каледонии — тихоокеанской территорией Франции. На остров Маре, который на круизе рекламировали, как лучшее место для любителей подводного ныряния, мы не попали из-за больших волн. Отправились сразу в столицу Новой Каледонии.

В отличие от Вануату, в столице Новой Каледонии, городе Нумея, светофоры на улицах работали исправно, направляя по правильному пути значительное количество современных французских машин.

Вообще, городок, скорее, напоминал небольшой курорт южной Франции. Прекрасные пляжи, огромное количество дорогих яхт на морских причалах. Купленные для Маре и неиспользованные маски для ныряния определили наш главный маршрут. После получаса пешеходной экскурсии по городу, мы сели на водное такси и отправились на остров Canards. Дорога была не длинной и уже через минут десять мы выходили на берег уютного небольшого островка, окруженного кораллами. В центре острова, в стилизованном под меланезийские шалаши здании, располагалось небольшое кафе, а вдоль берега стояли лежаки, на которых мы и расположились. Окруженные стройными француженками, выгуливающими своих детей, и воркующие с ними на «поющем» французском языке, мы сразу почувствовали себя на курорте.

Впрочем, мы не забыли и о главной своей цели — поплавать среди кораллов и посмотреть ярких тропических рыб. Кораллы на острове начинались буквально в нескольких метрах от берега, в отличие от австралийского Барьерного рифа, к которому нужно добираться час-два. Правда, такая близость к берегу имеет и обратную сторону — кораллы ломаются под ногами купающихся, но если отплыть немного подальше, можно увидеть все красоты подводного мира по полной программе, включая и рыбки «немо».

Жаль было возвращаться на корабль, но, может быть, когда-нибудь вернемся сюда. Это все-таки значительно ближе от Сиднея, чем юг Франции.

Завершали наш круиз в пути до дома под аккомпанемент волн высотой до 8 метров. Мы слушали рассказы капитана о загадочном затонувшем материке Зеландия, включавшим в себя огромную территорию от Новой Зеландии до Новой Каледонии, и об опасной подводной горе высотой в четыре километра, лишь на 10 метров не доходящей до поверхности воды. Незаметно пролетели почти трое суток, и вот мы вновь проходим между северным и южным мысом в уютную сиднейскую гавань.

Много историй и воспоминаний останется в памяти после этой поездки. Теперь, если нас спросят: «А вы были в круизе по южным морям Тихого океана?». Нам будет что рассказать, и помечтать повторить морской круиз еще раз.