В трехстах километрах к северу от Брисбена расположен спокойный, может быть, не такой популярный, как соседний Саншайн кост — район, главной достопримечательностью которого является самый большой в мире песчаный остров Фрейзер, протянувшийся с юга на север на 120 километров, и соседние городки Харви Бэй и Мариборо. Размеренный, неспешный ритм жизни, чистые песчаные пляжи, спокойные доброжелательные жители, местные магазинчики Fish-and-Chips. У гостей, приезжающих из переполненного Сиднея, остается впечатление, что ты побывал в 70-х годах прошлого века, в хорошем смысле слова. Можно сказать это поездка в исчезающую Австралию.
Впервые я услышал об этих местах от одного знакомого в Сиднее. Он рассказал, что у него подходит пенсионный возраст, и он подумывает переехать в Харви Бэй. В ответ на мой вопрос «Что там привлекательного?», он задумался, видно было, как он вспоминает свои последние поездки туда, и, не спеша, произнес: «Рыбалка хорошая, жилье недорогое. Да, просто, жить там легче!» Прошло несколько лет, знакомый больше не приходит в парк гулять с собакой, наверное, уже уехал в Харви Бэй. А в этом году и мы собрались посетить эти места, хотя и ненадолго, просто в короткий отпуск.
То, что «жить там легче» мы почувствовали сразу, еще заказывая гостиницу — прекрасная комната на берегу, в гостинице Mantra Hervey Bay, с видом на морской причал и уютный залив, которым можно было любоваться даже из джакузи, стоила всего около 100 долларов за ночь. Правда, мы стараемся выезжать не на Рождество и не во время школьных каникул. Добираться решили через Брисбен, в котором у меня были дела по работе. Да и авиабилеты в Брисбен в два раза дешевле, чем до маленького аэропорта в Харви Бэй.
Улетали мы из холодного Сиднея, а всего через час солнечный Квинсленд встретил нас 25-градусным теплом. В аэропорту взяли машину на 5 дней и «рабочий отпуск» начался.
Привыкнув к быстрым шоссе вокруг Сиднея, мы надеялись добраться до берега Фрейзер за три часа. Но оказалось, что поездка в прошлое предполагает и более медленные дороги. Правда, лишний час пути и более медленный маршрут позволил посмотреть по сторонам, а мы проезжали и необычные острые горные пики Glass House Mountains, недалеко от которых располагается известный зоопарк Australia Zoo, созданный охотником на крокодилов Стивом Ирвином, проехали мимо университета Сайншайн Коста, известной скульптуры Большого ананаса. Дорога M1 не проходит вдоль береговой линии, а идет через лесные, холмистые места, так называемый hinterland. Миновав поворот на курортную Нусу (Noosa), дорога становится все уже, а виды по сторонам все привлекательней. Проехали город Гимпи (Gympie), еще километров 80 вдоль Bruce Highway, и вот мы въезжаем в Мариборо (Maryborough), старинный городок, сохранивший колониальную архитектуру, основанный в середине 19 века.
Город и одноименная река Мэри (Mary) были названы в честь жены губернатора колонии Новый Южный Уэльс Чарльза Фитцроя. Впрочем, еще одна Мэри более популярна в городе, Мэри Поппинс (Mary Poppins), ведь именно здесь родилась создатель этого образа, писатель Pamela Lyndon Travers. В начале прошлого века, у впадения реки в океан, был крупнейший порт Квинсленда. Отсюда отправлялись в разные страны древесина, шерсть, мясо, сахар и другие сельскохозяйственные товары. Здесь же, вдоль реки находились кораблестроительные верфи. Сейчас такая активность уже в прошлом, и город знаменит своими удивительно низкими ценами на жилье. Обычный дом с 2–3 спальнями здесь можно купить за 250 тысяч, в два-три раза ниже среднеавстралийской цены. Но на все есть свое объяснение. В истории города нередкими были наводнения, последнее из которых залило значительную часть города в 2013 году. Поэтому некоторые семьи переместились за 30 километров в ближайший Харви Бэй, ближе к океану и подальше от коварной реки Мэри. Сейчас там проживает 57 тысяч человек, в два раза больше, чем в более старом и основательном на вид Мариборо. Эти места сейчас называют Берег Фрейзера (Fraser Coast).
Харви Бэй знаменит своими экскурсиями, наблюдением за китами во время их миграции, это привлекает немало гостей из разных стран мира, а также паромной переправой на остров Фрейзер, спокойными пляжами без волн и хорошей рыбалкой.
Да, рыбы немало на мелководье, это означает, что приплывают туда и акулы. Недавно с главного пирса города Urangan Wharf рыбаки поймали двухметровую бычью акулу. И можно быть уверенным, что она не последняя. Поэтому плавание в незнакомых, неохраняемых местах — оставляем под личную ответственность каждого.
Кстати, этот деревянный пирс в городе — одна из местных достопримечательностей. Во-первых, ему в этом году исполняется 100 лет, а во-вторых, удивляет его необычно большая длина. Первоначально она была более километра, а после недавнего ремонта, когда часть пирса убрали, её сократили до 868 метров.
Город, в основном, расположен на плоском участке, и архитектура города не представляет особого интереса, большинство домов построено по принципу экономии, здесь селились небогатые люди. Хотя, проехав вдоль берега, мы обнаружили и более привлекательные дома на возвышенной части в районе Point Vernon.
В целом, город живет размеренной неспешной жизнью 70-х годов прошлого века, на улицах и маленьких кафе большой процент пожилого населения, которого давно уже не спешит. Видимо их усилиями дервья на приморской аллее были одеты в шерстяные свитера. Хотя постепенно ХХI век проникает и сюда. Вдоль океана выстроены несколько современных отелей и курортных зон.
Цены на экскурсии на остров Фрейзер уже также вполне современные — но, приехав сюда, нельзя не посетить редкие, уникальные места — ведь неизвестно, когда ты окажешься здесь в следующий раз.
Полдня мы плавали на катере — наблюдали за китами. Если приехать в правильные месяцы — с августа до конца сентября, без китов не останетесь. Мы наблюдали за тремя группами этих гигантских морских млекопитающих — они махали плавниками, выпускали фонтаны воды и пара, ныряли, показав нам хвост, проплывали под нашим катером. Правда, полностью не выпрыгивали из воды, как показывают в рекламных фильмах, видимо, чтобы это увидеть, нужно посвятить наблюдению больше времени. Если у вас будет возможность выбора — посмотрите, чтобы в этот день не было сильного ветра. Китам все равно, а вас может укачать на корабле.
На следующий день мы отправились на остров Фрейзер. Мы поехали с экскурсией на целый день. Вначале на пароме нас перевезли на остров, путь занял чуть больше часа. Там пересели на вездеходные автобусы и отправились на противоположную сторону острова. Автобус с трудом раскачиваясь продвигался по песчаной неровной дороге, пассажиры сидели, вцепившись в ручки кресел и ждали, когда же мы доберемся до места. А до места мы добрались не так быстро, как хотелось бы.
Это оказалось самой грустной частью путешествия — на противоположном берегу вдоль яркого синего океана на утрамбованных песчаных дорогах гоняли машины 4wd, и наш автобус старался не уступать им. Нам показали металлический остов ушедшего в песок бывшего большого корабля Moheno. В 1905 году этот австралийский корабль, длиной более 120 метров, плавал между Сиднеем и Мельбурном, ходил и в Новую Зеландию, Тасманию. Перевозил до 400 пассажиров в канадский Ванкувер. 25 апреля 1915 году корабль, ставший санитарным судном во время войны, забирал раненых австралийцев с полуострова Галлиполи из залива Анзак. В 1935 году его по старости списали и отправили на буксире в японский порт на разборку. Но, казалось, корабль не хочет покидать родные берега навсегда. Тайфун разорвал тросы, и корабль исчез и был обнаружен позже на берегу острова Фрейзер. С 1935 года корабль медленно исчезал на глазах туристов, оставаясь на родной земле.
Затем водитель автобуса увлек пассажиров возможностью за 80 долларов пролететь над островом на маленьких самолетах, которые взлетали и приземлялись тут же на песчаной полосе вдоль океана. За 15 минут полета мы облетели почти весь остров, увидели и озеро в виде бабочки, и большие дюны, и даже китов в океане, которые сверху казались не больше мелкой рыбки.
Мы рассчитывали увидеть динго на острове, но нам рассказали, что их осталось здесь совсем немного, значительно меньше числа туристов. Красивейший многокилометровый длинный пляж манил забраться в воду, но водитель быстро осадил наши желания, рассказав, что акул в этих местах хватает, а вот спасателей — нет. И порекомендовал дождаться остановки у озера, где купаться безопасно.
После настоящего обеда в курортном Eurong, мы отправились на экскурсию в место, где раньше добывали древесину и до сих пор сохранились деревья блекбатт, каури и сатинай. Особенно много времени гид уделил "редкому дереву" сатинай или скипидарному дереву (Turpentine). Когда я убедился, что это такое же дерево, что растет у моего дома и забрасывает нас шишечками почти круглый год, интерес к рассказу у меня немного снизился. Впрочем, вскоре мы оказались у красивого озера, и я вместе с другими желающими стряхнуть усталость после проведенного дня на уникальном песчаном острове, окунулся в прохладные чистые волны.
Вернулись домой уже затемно, так завершилась наша поездка на берег Фрейзера. Назавтра мы отправились в аэропорт и через полтора часа оказались в родном Сиднее. Вернемся ли мы на берег Фрейзера — не знаю, пока рано судить, посмотрим, какие воспоминания останутся у нас через несколько месяцев. Иногда что-либо ранее увиденное вдруг поманит, и захочется вернуться на то место, где было спокойно и хорошо.
