Мы уже давно слышали об этом городе. В нынешнем году туристический онлайн журнал TripAdvisor включил Mudgee в список наиболее перспективных мест для туристов. Наши друзья побывали там несколько раз и, вернувшись, с увлечением рассказывали о красотах этих мест и выловленных в окружающих реках огромных карпах.
У меня с рыбалкой в жизни отношения складывались не очень ровные. В молодости, забрасывая удочку с надувной лодки посередине озера, я смог поймать себя на крючок и долго его потом вытаскивал. В Австралии опыт рыбалки был более приятный. Когда я жил в районе Снежных гор, сосед пригласил меня ловить форель на горном озере. Я дремал у воды на раскладном стуле и ждал, когда зазвенит колокольчик, привязанный к удочке. Зазвенел он только один раз за целый день, поэтому особого увлечения я и тогда не почувствовал. Но магическое слово Маджи (Mudgee) привлекало и манило отправиться в путешествие.
Обычно мы направляемся отдыхать куда-либо поближе к океану, впрочем, не мы одни. 90% австралийцев живут в 100 км от океанского побережья, это о чем-то говорит, правда? Но ведь немало песен сложили и о «лесах, полях и реках». А тут уж Маджи не уступит многим!
На запад от Сиднея через Голубые горы ведут две дороги. Более известная, Great Western Highway, проходит через популярные туристические городки: Leura, Katoomba, Blackheath. Другая, Bells Line of Road, менее напряженная, проходит через северо-западные районы Сиднея - Windsor и Richmond, а затем изгибается через горные сельские районы, включая яблочную столицу НЮУ – Bilpin и ботанический сад Голубых гор Mount Tomah. Обе дороги встречаются в первом городе за горным хребтом – Lithgow.
Мы решили начать осмотр достопримечательностей с городка Windsor. От центра Сиднея до этого окраинного района расстояние около 60 км и добираться на машине нужно больше часа. Может поэтому мы никогда там не были, хотя в Сиднее живем уже не первый десяток лет. Оказалось, что зря не ездили, исторический Windsor, один из пяти городов, которые основал в этих местах неутомимый губернатор Маквори (Macquarie) в 1810 году. Причиной интереса губернатора и британских поселенцев была плодородная земля вдоль берегов реки Hawkesbury. В городке немало старинных зданий, а небольшое население старается поддерживать репутацию исторического центра. В центральной части города кажется, что машина времени забросила тебя на хороших 150 лет назад. На балконе старинной гостиницы Fitzroy за столиком кафе навсегда расположился джентльмен в старинных бакенбардах, в цилиндре и фраке. На пешеходной улице стоит старое пианино, на котором всем желающим предлагают поиграть. Здесь же расположен увлекательный магазин старинных часов, а нашему спаниелю больше всего понравился живой пудель с бантом на шее, находившийся в витрине одного из местных магазинов.
Соседний Richmond, основанный в то же далекое время губернатором Маквори, также имеет старинные здания, но выглядит более современно, может этому способствует расположенный рядом военный аэродром. Когда мы проезжали по улицам этого городка, над ним с большим гулом медленно поднимался огромный военный транспортный самолет. Тут уж не до истории.
Дальше на нашем пути остановка была запланирована в местечке Bilpin, вокруг которого расположены большие яблочные сады. Все, кто проезжает мимо, не уезжает без ведра яблок или, по крайней мере, без местного пирога, конечно яблочного. Мы не были исключением, тем более что пока мы добирались через весь Сидней, время уже приближалось к обеду. Этот городок, в котором проживает 600 человек, согласно статистике обладает наиболее верными своему месту жителями, каждая семья в среднем живет в одном доме 21 год.
Следующим на нашем пути был город Лисгоу (Lithgow). С прошлых лет у меня осталось какое-то грустное впечатление от этого города. В середине 90-х я по работе бывал в этих местах. Тогда здесь закрылась очередная швейная фабрика, которая давала работу многим жителям города, и люди стремились уехать, поставив свои скромные дома на продажу. Казалось, продается каждый третий дом. Запомнились и смешные цены на дома – 40-70 тысяч долларов, но никто не хотел их покупать – рабочих мест не хватало. Сегодня город приобрел более уверенный вид, хотя угольная промышленность, в которой работают многие его жители, также переживает не лучшее свое время. Одна из двух угольных электростанций, находящихся у города, была закрыта еще в 2014 году.
В Лисгоу две дороги, пришедшие из Сиднея, соединяются, чтобы вскоре вновь разойтись. Одна идет на запад в города Батхерст (Bathurst), Оранж (Orange) и Даббо (Dubbo), а вторая – на север, в город Маджи (Mudgee), который и был целью нашего путешествия. Расстояние от Сиднея 265 километров. Машин на узкой дороге, окруженной красивыми зелеными холмами, было совсем мало, доехать без остановок можно часа за три с половиной, но мы не спешили и не пропускали красивых мест – мы же в отпуске!
Когда мы готовились к поездке, я почитал о Маджи. Главная информация была о том, что вокруг много виноградников, а на фотографиях всегда была видна башня с часами на городской площади и церковь с высоким шпилем. Я решил, что это всё, что город может показать туристам, но ошибся и в этом. В городе оказалось много красивых старых зданий, первые из которых были выстроены еще в середине 19 века.
Первые европейские поселенцы побывали здесь, на берегах реки Cudgegong, в 1821 году. В этом году город отмечает 200-летие. В красивом парке в центре города в 1921 году, в честь столетия, установлен памятник Уильяму Лоусону (William Lawson) и Джеймсу Блэкмену (James Blackman), которые приехали из города Батхерста (Bathurst), основанного на несколько лет ранее. Уильям Лоусон - известная фигура в Австралии, исследователь, позже политик. В 1813 году он вместе с друзьями Блэкслендом (Blaxland) и Вентворсом (Wentworth) первыми из британских поселенцев пересекли Голубые горы и в виде награды от губернатора Маквори путешественники получили по 1000 акров земли в районе нынешнего Батхерста.
Еще один человек по фамилии Лоусон, но по имени Генри, прославил этот район. Было это несколько позже. К середине 19 века в Маджи проживало 200 человек, было три гостиницы, больница, построено здание почты и англиканский храм, украшающие город и сегодня. Вскоре в окрестностях этих мест было обнаружено золото, что привлекло много новых поселенцев. В городке Галгонг (Gulgong), где сегодня проживает 2500 жителей, в период золотой лихорадки жили и работали на золотых приисках 20 тысяч человек. Сейчас на холме, где работали шахтеры, установлена невысокая металлическая пирамида, по объему равная полученным здесь с 1870 по 1940 годы 15 тоннам золота.
Вернемся к Генри Лоусону. Кстати, фамилия его отца, норвежского иммигранта, была Ларсен. Затем семья изменила фамилию на английский лад и стала называться Лоусон. Генри Лоусон, как известно, один из двух самых известных австралийских поэтов 19 века. Для Австралии Лоусон и Патерсон все равно, что Пушкин и Лермонтов для россиян. Родители Лоусона приехали с маленьким ребенком в Галгонг попытать счастья на золотых приисках. Будущий поэт и писатель учился здесь в школе. Места здесь холодные, мальчик получил воспаление и практически потерял слух. Об этом и о богатой истории маленького городка можно узнать в городском музее Gulgong Pioneers’ Museum. Позже Генри перебрался в католическую школу в Маджи, а став взрослым, пошел не по стопам своего отца-шахтера, а переехал к матери Луизе Лоусон, которая в Сиднее стала литератором, поэтом издавала газету Republican. Луиза помогла сыну выпустить свои первые стихи и рассказы, и они вместе выпускали популярную газету Dawn. Скончалась Луиза в 1920 году в больнице для душевнобольных в сиднейском районе Gladesville, которая находилась буквально в сотне метров от домика Rockend, где в детстве жил другой известный поэт Банджо Патерсон. Генри Лоусон пережил мать всего на два года и похоронен на кладбище Waverley. Провожали его с почетом, в присутствии премьер-министра Австралии и премьера штата НЮУ, а также многих почитателей его таланта.
А в Маджи, когда золотые подземные запасы стали приносить все меньше дохода, жители переключились на производство шерсти и сельское хозяйство. Получило дальнейшее развитие производство вина, основанное в районе иммигрантом из Германии по имени Adam Roth. В это время в районе, который получил название Central West, была построена железная дорога, а в Маджи - вокзал. Сегодня поезда в Маджи не приходят уже более 30 лет, а историческое здание радует горожан и гостей города. Поезда из Сиднея сейчас доходят до Лисгоу, а дальше путь до Маджи можно продолжить на автобусе.
Мы ехали на машине, поэтому по дороге заехали на большое водохранилище Windamere площадью более 2 тысяч гектар, что в 10 раз больше сиднейского парка Centennial. Район Central West часто страдает от засухи, поэтому такое большое водохранилище совсем не лишнее. Изредка бывают, правда, здесь и наводнения, наиболее сильные были в 1955 и 1969 годах. В феврале 2021 года также 40 домов было подтоплены после проливных дождей, когда река вышла из берегов.
Нужно отметить, что снять жилье в городе было не так просто. Ограничения, связанные с COVID, и закрытые границы привели к значительному росту местного туризма и повышению цен на жилье. Мы с трудом нашли домик, недалеко от центра, где можно было за $150 в день остановиться с собакой. Когда мы добрались в Маджи, сразу отправились осмотреть город. Ехали мы без особенно больших ожиданий, город находится вдали от основной западной дороги, по карте кажется, что «немножко в глуши». Нам казалось, будет такой сельский городок. Если окраинные районы примерно так и выглядели, то на центральной улице располагались хорошо отреставрированные представительные здания 19 века, например, Town Hall, и это был не единственный дом с колоннами. Не зря в туристических брошюрах город Маджи называют элегантным. Понравился Lawson парк, аккуратный, ухоженный. Вдоль реки бегали трусцой спортивно одетые люди, совсем не напоминающие традиционных фермеров. В городе было немало ресторанов, кафе, пабов. И много машин на улицах. Интересно, что при таком достаточно интенсивном движении в городе, мы не заметили ни одного светофора. Водители на перекрестках вежливо пропускали другие машины. Видно было, что так здесь принято. Когда наш пес увидел черную кошку через дорогу и рванулся за ней, водитель проезжающей машины, остановился и помахал мне доброжелательно рукой, словно говоря: «Всякое бывает, приятель».
Город, в целом, небольшой, поэтому на второй день мы опять прошлись уже по знакомым местам и решили отправиться в Галгонг, на обратном пути завернув на виноградники. Они окружают город со всех сторон. Мы целенаправленно искали хороший шираз, и владельцы удивлялись, неужели мы не хотим попробовать весь широкий ассортимент их вин? В результате мы уехали с тремя бутылками хорошего шираза. А лучший из них мы приобрели на винограднике Huntington Estate. Не дешево, но бывают же в жизни важные поводы поднять бокал хорошего вина?
На третий день мы поехали посмотреть маленький городок Рилстон (Rylston). Здесь также были свои виноградники, старое здание почты, но особенно красивые места, которые нам посоветовали посмотреть, были в национальном парке Wollemi у истоков реки Cudgegong и назывались Dunn Swamp. По обе стороны дороги туда возвышались скалы и огромные валуны, свалившиеся с вершин окрестных гор много тысячелетий назад. Действительно красивые места, у реки можно устроиться с палаткой, только нужно заранее зарезервировать место. Когда мы возвращались в Маджи, я понял, откуда в городе столько туристических машин, покрытых пылью «с ног до головы». Теперь и мы были в их числе.
На следующий день нам было пора отправляться домой в Сидней. В завершение хочу заметить, что ночью в Маджи бывает прохладно, когда мы там были, столбик термометра опускался до 3 градуса. Когда мы вернулись, то в новостях передали, что в Маджи ночью до минус 4 градусов. Теперь, когда в новостях будут говорить об этом районе НЮУ, будем смотреть с интересом – это теперь для нас знакомые места.
Владимир КУЗЬМИН
