В свою очередную трехдневную поездку по интересным местам Австралии мы отправились в августе. Прекрасное время, когда буйное цветение розово-белых магнолий, ярко-желтых кустов мимозы предсказывает скорое завершение зимнего сезона. И хотя ночи еще остаются прохладными — дневные 20 градусов обещают прекрасную возможность прогулок на природе. Нужно только выбрать, куда ехать. Вокруг Сиднея множество таких мест, в долине реки Hawksberry и на Центральном побережье — на севере, в Голубых горах — на западе. В этот раз мы отправились на юг, в небольшой городок Кайама (Kiama) в 30 километрах южнее Воллонгонга и в 120 километрах от Сиднея.
Больше половины времени, из почти двухчасового маршрута, проходят в черте города. Вначале по шоссе № 6 через городские районы Bankstown, Padstow, затем за рекой Georges начинаются лесные зоны района Menai и Lucas Heights. Здесь расположен единственный в Австралии ядерный реактор, который используется в научных целях в организации ANSTO.
Я с удивлением узнал, что Австралия вступила в ядерный век еще в 1953 году. Первый реактор ANSTO установила в 1958 году и проработал он 50 лет. А в начале 60-х чуть было не построили атомную электростанцию на берегу прекрасного залива Jervis Bay. Сейчас в Lucas Heights установлен реактор нового поколения, а также находятся устройства для разгона элементарных частиц: синхротрон, циклотрон и ускоритель нейтронов. Исследования, проводимые здесь, помогают в медицине, защите окружающей среды и изучении циклов ядерного топлива. И хотя опыт в стране в этом направлении уже накоплен, залежи урана на севере Австралии значительные, политики периодически обсуждают возможность использования ядерного топлива в энергетике, тем не менее, атомные электростанции в стране пока не планируют. Аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме сделали свое дело.
ANSTO осталось позади, а мы продолжаем свой путь по дорогам Heathcott и Princess Hwy, через лесную зону Королевского Национального парка, проезжая последний небольшой сиднейский поселок Waterfall, в котором всего шесть улиц. Следующий город на юг, Helensburgh, уже входит в городской совет Воллонгонга.
Те, кто путешествовал на юг от Сиднея, конечно, помнят известную смотровую площадку на горе в районе Bulli Pass над пригородами Воллонгонга, точнее, сейчас там две площадки рядом — Sublime Point и Bulli Lookout. Остановитесь здесь в ясную погоду — с почти 300-метровой высоты открывается прекрасный вид на приморские городки Thirroul, Bulli и северные районы Воллонгонга.
В этот раз мы спешим и, проехав мимо площадок, продолжаем путь на юг. Здесь есть возможность свернуть налево и попасть на крутой спуск в Bulli, который ведет в Воллонгонг по побережью. Трудно подсчитать, сколько аварий произошло здесь почти за 200 лет, с тех пор, как эта дорога была проложена в горах заключенными в 1823 году. Сейчас в местах возможных камнепадов установлены охранные сетки, а грузовикам ограничивают скорость, тем не менее, зная грустную историю этого места и нередкие здесь туманы — не мешает быть осторожным. Мы выбираем более быстрый путь — прямо по автостраде Princess Mwy, хотя спускаться с высоты 300 метров все же придется. Недалеко от трассы виднеется самая высокая гора в этом районе, Mt Keira, чей пик достигает высоты 460 метров. На ней также есть смотровая площадка.
За пределами Сиднея машина бежит быстро, Воллонгонг автострада обходит по окраине, без светофоров. Слева на одном из холмов возвышается буддийский монастырь с храмом Nan Tien, одним из крупнейших в южном полушарии. Он принадлежит к китайскому буддийскому ордену из Тайваня, основанному только 50 лет назад. Дальше идут районы, расположенные вдоль большого озера Illawarra, а точнее лагуны, соединяющейся с океаном. По имени озера назван и весь этот прибрежный регион, включающий Воллонгонг, города Shellharbour и Kiama, куда мы уже почти приехали.
Вдоль дороги на зеленых лугах пасутся стада коров — молочная продукция долгое время была одной из главных в районе. Хотя начиналось все с пшеницы. Почва здесь богатая, вулканическая, это быстро поняли местные фермеры. В начале 20 века в окрестностях города стали появляться многочисленные карьеры строительных материалов, на которых работали в основном ирландские шахтеры. Местные базальты, отложившиеся здесь после двух взрывов вулканов много миллионов лет назад, как и другие горные породы, добывали здесь для строительства зданий и дорог. Остатки карьеров сохранились до наших дней и сегодня смотрятся скорее как украшение города, чем как производственные предприятия. Еще одним ценным продуктом района были кедровые леса. Большую часть которых, к сожалению, вырубили и увезли на пароходах в ближайшие Воллонгонг и Сидней.
А первым среди британских поселенцев побывал в этих местах в 1797 году известный морской врач и исследователь Австралии Джордж Басс. Он, кстати, обнаружил и главную природную достопримечательность города Kiama — отверстие в скале, в котором приливные волны создавали фонтаны, BlowHole. Места оказались полезными и для фермеров и для рабочих, поэтому люди охотно селились здесь. В течение 17 лет, в конце 19 века, горожане углубили гавань и обложили её камнями, чтобы защитить корабли, перевозившие стройматериалы и лес, построили большой маяк, здание почты. Город процветал, пока не началась Великая депрессия 1927 года.
Следующий большой подъем города был связан с развитием туризма. Сейчас сюда приезжают тысячи семей из больших городов на отдых, в летнее время население города, обычно насчитывающее около 8 тысяч человек, вырастает в три раза.
Впрочем, и в зимние дни, тем более, что зима австралийская, здесь есть чем заняться, и мы в этом вскоре по приезду убедились. Да и отдыхающих в городе в это время было немало. Но не с избытком, ровно столько, чтобы было уютно и не пусто на улицах города.
Здесь всегда есть чем заняться, летом и зимой, и вскоре по приезду мы в этом и убедились.
Многоэтажных зданий пока практически нет, в городе немало старых уютных домиков, трехэтажные постройки уже возвышаются над окружающими домами. Современное строительство ведется активно, построено много новых дорогих апартаментов для приезжающих отдохнуть у моря. Гостиниц не так много, и в целом, жилье, как в хорошем курортном городке, не дешевое, от 130 долларов за ночь до 200 и более. И даже домик в караван-парке Big4 стоит 150 долларов. Но выход всегда можно найти, особенно не в летний сезон. В центральной части города, рядом с океаном, расположена хорошая 4-звездная гостиница Sebel Harbourside. Часто в интернете на Groupon она устраивает распродажи. Сейчас до конца сентября две ночи проживания с завтраками на двоих и бесплатным алкогольным напитком стоит 329 долларов, а три ночи — 469 долларов. Учитывая, что завтрак для двух человек стоит $50, цена вполне привлекательная для гостиницы такого класса. Конечно, не следует ожидать вида на воду из номера, а если вы хотите остаться в субботу — придется доплачивать. Но море рядом, прогулочные тропы вдоль океана — прекрасные, мимозы цветут, солнце светит — что еще нужно для счастья.
С таким настроением, поселившись в огромном номере Sebel, мы отправились на прогулку. Дорожка с огромными пальмами вдоль залива, красивые сосны на мысе, на котором находится красивый маяк и одна из главных местных достопримечательностей Blowhole, где океанская волна периодически выбрасывает фонтан воды из каменного отверстия — все в пяти минутах ходьбы. По тропинке мы прошли вокруг маяка и дальше на юг мимо спортивного стадиона. Впереди мы увидели торговые палатки в парке — оказалось, что по средам после обеда здесь организуют небольшой рынок с различной едой. Навстречу нам попадалось немало местных жителей, выгуливающих собак. При это мы, конечно, глубоко вздохнули, поскольку нашего спаниеля Тимки с нами не было. Гостиницы в Австралии не позволяют взять с собой четвероногого питомца, а жаль.
После полуторачасовой прогулки через пляжи Surf и Kendall и отдыха на скамеечке возле Holiday Park Kendalls on the Beach с видом на океан, на город начали опускаться сумерки, и мы вернулись в город. Ужин был запланирован во вьетнамском ресторане Hanoi on Manning, в котором мы обедали и раньше, несколько лет назад. С тех пор ресторан не стал менее популярным и, похоже, приобрел дополнительную солидность. Меню было напечатано на толстой золоченой бумаге, соответственно и цены были тоже парадные, но людей это не пугало, зал был почти полный, нам помогло найти место только то, что это была обычная среда, а не выходной. Впрочем, все было очень вкусно, подано быстро, и мы отправились в гостиницу.
Ночная жизнь — это не для нас. В отпуске наше правило — ложиться с птицами, а вставать попозже, лишь бы успеть на завтрак. Зал ресторана, где подавали завтрак, имеет прекрасный вид на гавань, что компенсировало отсутствие вида из номера. Уходить с завтрака не хотелось, после чашки кофе с плюшками, мы выпили вторую, полистали газеты, поглядывая на морскую гладь в надежде увидеть если не кита, то хотя бы стаю дельфинов. В этот раз нам отпустили ровно столько удачи, сколько положено и ни грамма больше — китов и дельфинов не было, и мы отправились посмотреть скалы на севере в районе мыса Bombo.
Пешком не пошли, решили подъехать на машине для удобства. Когда мы совершали второй круг по городу, пытаясь выехать на скоростную дорогу Princes Hwy в нужном направлении, мы поняли, что пешком было бы дойти быстрее. Но не отступать же перед трудностями. С главной дороги легко заехать в Кайаму, но выехать обратно в сторону Сиднея не так просто. Оказалось, выбраться можно только по улице Terralong, ныряющей под хайвей. И совершая второй круг по городу, мы это хорошо запомнили. Мыс Bombo нас не разочаровал — красивые каменные столбы, оставшиеся после добычи здесь строительных камней хорошо смотрелись на фоне морских видов, с галечного пляжа Boneyard раньше отправлялись корабли, перевозящие добытые камни на стройки больших городов. Отсюда же видны интересные Кафедральные скалы, расположенные в воде. Дорога обратно не была такой запутанной, 5 минут — и мы снова в нашей гостинице.
После обеда мы решили отправиться на смотровую площадку горы Saddleback Mountain. Это всего 15–20 минут езды на машине. Одноименная дорога привела нас на вершину горы, которая когда-то была частью огромного вулкана. Дорога на гору не менее красива, чем вид со смотровых площадок, поднимайтесь медленно, и вы сможете полюбоваться зелеными лужайками долины внизу, посмотреть на стада коров и лошадей на фермах вдоль дороги. На вершине находятся три смотровых площадки, направленные на юг, север и восток, где можно увидеть сам город с его верхней и нижней частью Kiama Height и Kiama Downs, а также расположенный южнее город Gerringong.
На третий день подул сильный холодный ветер, дальние поездки делать не хотелось, и мы решили пройтись по городу. Здесь привлекает розовое здание с башенкой — почта, Мемориальная арка в память воинов ANZAC, построенная в 1925 году, «солидное» здание городского совета с колоннами, мы решили заглянуть на расположенные на улице Collins старинные деревянные террасные домики с магазинчиками и купить что-нибудь на память. Какое же путешествие без сувениров.
Затем мы погрузили все наши вещи в машину и через два часа уже подъезжали к нашему дому в Сиднее. Если вы не были в Кайаме, или были давно и забыли, как здесь хорошо отдыхать — приезжайте хоть на пару деньков. И не обязательно на машине — в город можно доехать из Сиднея на пригородном поезде, который приходит по одноколейке прямо в центр города. Было бы желание и свободное время. А солнечная Кайама вас не подведет.
Владимир КУЗЬМИН
